Дорогой викингов

«Холодный ветер с дождем

Усилился стократно

Все говорит об одном

Что нет пути обратно»..

В голове, как запиленная пластинка, крутится первый куплет старой песни «Жуков». Ветер с дождем, действительно усиливается до 26 узлов, полностью уничтожая какие-либо остатки видимости прямо по курсу - в проливе между островами Нельсой и Истурой. Туман идет жирными полосами. В разрывах тумана по правому борту иногда становится виден хмурый силуэт мыса, с подслеповато подмаргивающим маяком.

Пролив в этом месте шириной всего в милю, однако, ничего кроме этого 100-метрового обрыва мы не видим: все завешено белесой пеленой. «С одной стороны – это хорошо, что скалы такие высокие, видно их отлично. С другой стороны – вылезать на них, если что, будет трудновато», - шутит Юра. Бессмертный морской юмор имени Конецкого: чем сложнее ситуация, тем замогильнее шутки. Туман сгущается, и разговор бодро перескакивает на обсуждение диеты местных тупиков и олуш: особенный интерес вызывает их диета, в отсутствие трупов моряков с разбившихся судов.

Молчавший последние 3 дня «Sea-Me» бодро рапортует быстрым морганием красного светодиода: по нам работают чьи-то радары. «Нет, ребята – в следующий раз без собственного радара мы сюда не пойдем» - в сотый раз говорю я, и все в сотый раз утвердительно кивают головой. Это уже не обсуждается: ходить в этих местах без радара – опасно. В полусотне миль к западу от Шетландов мы еле избежали столкновения с вынырнувшим из тумана БМРТ. Оранжевая громадина абсолютно бесшумно вынырнула из тумана примерно в двух кабельтовых справа по носу и так же бесшумно исчезла слева. Из четырех с половиной дней перехода Ставангер-Торсхавн минимум два прошли в плохой видимости, периодически падавшей до нуля. И это июль! Что тут творится в апреле – даже страшно представить..

Мы медленно движемся вглубь пролива, и, сквозь моросящий дождь и полосы тумана постепенно начинают проступать огни Торсхавна. Огни на волноломе становятся видны примерно за полмили, и основной подход мы выполняем по GPS. «Вообще-то можно было бы взять пеленг на тот красный буй, контролировать глубину, идти по изобате 50..но туман.. и непонятно, какое будет течение в подходах»... Артем абсолютно прав: мы все сильно устали, и в такой ситуации не до навигационного пуризма, надо использовать все доступные средства. Прокладываем путь по точкам в GPS почти до самого входа в порт, пока не становятся видны огни на волноломе. Мы входим в Торсхавн в час ночи, уже в полностью сгустившемся сумраке летней ночи. На берегу орут пьяные рыбаки и бухает ночное диско. У гостевой стенки небольшая стайка яхт, все стоят рафтом. Швартуемся лагом к «Картеру-33» под немецким флагом. Его хозяин, чуть трезвее посетителей берегового диско, пытается поддержать светскую беседу, но мы валимся с ног, и, отметив приход глотком запретного на переходе виски, валимся спать…

Начало

Идея сходить на Фареры зрела у меня год. Поход не из простых - для того чтобы добраться до точки старта в Ставангере, нужно пройти всю Балтику, Каттегат и Скагеррак - в основном против преобладающего направления ветров. Программа учебных походов «Клуба Парусных Экспедиций 60°N» позволила организовать всю экспедицию на манер альпинистских восхождений - с постепенно повышающейся сложностью этапов и сменой участников на этапах. Мы прибыли в Ставангер в конце июня. Несмотря на некоторую усталость, практически все неполадки на лодке были устранены, настроение было боевым.

Наша яхта - Jensen Cal 34 - построена в США в 1978 году. Топовое вооружение, длинный плавник и балансирный руль. Яхта по своим качествам не предназначена для постоянных плаваний в суровых погодных условиях Северного моря, но вполне способна выдержать достаточно серьезную трепку. Из более-менее нестандартного оборудования на яхте установлен активный радарный отражатель, спасательный плот, EPIRB, ветровой генератор и ветровой автопилот.

В походе планировалось участие пятерых членов экипажа, считая шкипера. К сожалению, не обошлось без потерь: один из участников планировал заехать на яхту на Фарерских островах, но датское консульство, занимающееся оформлением виз на Фареры, протормозило 2(!) месяца и так и не дало ему визы. Еще один участник отказался ехать по личным причинам, так что мы остались втроем, причем один из членов команды должен был улетать с Фарер домой. «Дорогой викингов пойдете» - одобрил в Ставангере наш план перехода норвежский шкипер с соседней яхты. «Два дня до Шетландов, оставляешь их по левому борту и дальше – на закат, пока не увидишь горы на Фарерах. Этим путем ходили торговые корабли на Исландию еще тысячу лет назад»…

Переход Ставангер-Фареры, если не считать его последней фазы получился несложным, даже легким. Северное море побаловало нас жарой и теплой, до +18 водой за бортом, а на третий день похода нас посетило стадо китов-касаток.

Все находились наверху, но вынырнувший в нескольких метрах гигант все равно застал нас врасплох. Следом последовал еще один метровый плавник, а затем еще, и еще. Вскоре мы были окружены стадом китов, где-то в 30-40 особей. Особый интерес к нашей яхте проявили молодые любопытные самочки, метров по 5 – они подплывали так близко, что, казалось, можно коснуться их рукой. Большие самцы, длиной около 10 метров и с высокими плавниками чуть ли не под два метра высотой, держались, слава богу, в тактичном отдалении…

«Выглядит так, как будто местные «братки» заявились проверить: не воруем ли мы у них рыбу?”: охарактеризовал происходящее Артём. Действительно, на дурашливых дельфинов наши гости были совершенно непохожи – их интерес к нам был холодным, спокойным и сугубо прагматичным. Осмотрев нас со всех сторон, прямо на глазах у нас касатки приступили к загонной охоте на невидимый нам под водой косяк рыбы. То одна, то другая касатка били хвостом по воде, глуша рыбу. На шум со всех сторон начали слетаться целые стаи тупиков и олуш…

Неожиданно, в 150 милях от берега, мы оказались в настоящей сутолоке, казавшееся мертвым море просто закипело от живых существ…

На следующий день перехода мы пересекли Гринвичский меридиан и вошли в Норвежское море. Казалось, что мы действительно пересекли какую-то границу – внезапно похолодало, по небу потянулись низкие облака, банки тумана стали постоянным явлением. Течения к северу и северо-западу от Шетландов превращают нормальную океанскую волну в весьма неприятную толчею, и ощущаются на расстоянии до 30-40 миль от берега. Серо-стальной цвет воды, темные, пролетающие над головой облака… Казалось, мы приближаемся к краю земли, за которым ничего нет – только бесконечное море…

На островах

Проснувшись утром, мы обнаружили, что остановились в самом центре города, на набережной, где, судя по надписям, еще несколько лет назад рыбаки продавали свой улов прямо с лодок. Еще недавно рыбу на Фарерах в магазинах не продавали – зачем, если можно выйти и наловить сколько надо, или купить излишки у знакомых? Вокруг нас стояли экспедиционные яхты – Фареры лежат на перекрестке путей между Британией, Исландией, Гренландией и Скандинавией. Первым бортом у стенки стоял ирландский деревянный «хукер» «Mc Duach» - реконструкционная рыбацкая лодка с западного берега Ирландии.

Я жил в Ирландии, и несколько раз видел «Mac Duach» до этого, поэтому подошел поздороваться и поговорить за жизнь. Оказалось, что в экипаже яхты ирландцы с «Northabout» - алюминиевой яхты, которая следом за «Апостолом Андреем» прошла в 2004 году северо-восточным, а затем и северо-западным проходом. Еще один ирландец - "Arctic Tern" - стоял в соседней гавани. По корме ошвартовался известный американский экспедиционник «Threshold» - современный алюминиевый шедевр по дизайну Чака Пейна. Хозяин яхты Стив оказался приятным дядькой, и мы с ним вместе посмеялись над нашим американским флагом и поделились секретами уклонения от уплаты европейского НДС при длительном пребывании иностранных яхт в Евросоюзе. Яхтсменов на Фарерах немного и все совершенно искренне друг другу рады, помогают советом и делом. Душой компании был экипаж «Mac Duach» : все ирландцы в душе немного музыканты, но «Mac Duach» можно смело назначать культурным посольством Ирландии – вечером достаются скрипка, гитара, флейта, аккордеон и начинается настоящий концерт.

Залившись дизелем и отдохнув, мы вышли в пролив между островами Нельсей и Стремой, чтобы обогнуть Стремой с юга и дойти до городка Вестманна… Все первые два дня над островами висел низкий туман, но тут боги погоды наконец-то сжалились над нами и приподняли завесу облаков над проливом и островами. Мы повернули за мыс и …обомлели!

Острова, острова, зеленые, черные, скальные обрывы и зеленые холмы уходящие вверх. Черная вода, вспененная приливным течением, над которой вьются стаи из десятков морских птиц… Сотни черных точек на зеленых склонах – это блохи? Да нет, это же овцы! Как они туда забрались, им выдают кошки и скальные крючья? Вот этот остров похож на зеленую рыбу, нет, на гигантского дракона, нет – да это же лошадь – и точно, на карте остров обозначен как «Хестур», лошадь на древненорвежском. Следом за ним семенит Колтур – жеребенок, да нет, не жеребенок, а точно спящая зеленая рыба с печальным ртом и закрытыми глазами.

Неожиданно мы попали в место, где до сих пор живут великаны, последний осколок Йотунхейма. Время здесь остановилось много тысяч лет назад. Молчание. Облака. Ветер. Сама мысль о том, что здесь живут люди, показалась мне совершенно странной и нелепой… Но тем не менее, на берегу то здесь, то там можно было видеть крохотные деревни из нескольких домов, иногда – белый шпиль небольшой церкви. На склонах гор паслись стада овец, кое-где встречались небольшие гавани, пригодные для стоянки нескольких рыбацких лодок.

Острова хорошо закрывали нас от океанской волны, и мы двигались на север по направлению к Вестманна по практически ровной воде, Мы прошли Вестманнасундом, оставив слева остров Вагар, справа - разрушенный 300 лет назад католический собор на Стремое. В Вестманнасунд мы вошли по стоянию. По практически затихшему ветру в сумерках втянулись в Вестманна-фьорд: просторный и довольно мелкий залив. Двигатель опять шалил, показывая перегрев, и, опасаясь худшего, мы встали на якорь до утра. Следующий день мы провели в Вестманна – с утра ребята гуляли по окрестностям, пока я проверял импеллер, ремни и систему внутреннего охлаждения. После обеда мы вышли на рыбалку в пролив. Довольно быстро мы нащупали косяк мелкой трески, однако, сколько ни пытались поймать что-нибудь больше 1 килограмма, цепляли только 30-40 сантиметровых рыбок. Наловив примерно ведро, мы решили на этом закончить, и отправились обратно на стоянку уничтожать наловленное под запасы фарерского темного пива…

Обратный путь

Наступала пора двигаться назад. GRIB-файлы предсказывали сильный ветер из северного сектора, сменяющийся еще более сильным ветром с юго-запада. Каждый день я получал все более пессимистичный прогноз…

Утром второго дня в Вестманна я взял очередной GRIB и неожиданно увидел погодное окно, которое позволило бы нам дойти до Бергена при ветре не более 22-24 узлов из северного сектора. Артему было пора улетать на работу, поэтому, оставив его в аэропорту острова Вагар, мы с Юрой взяли курс назад на Торсхавн.

Мы так торопились, что решили проигнорировать предупреждение атласа о сильном встречном течении у южной оконечности Стремой. Это было ошибкой, к счастью, не фатальной. Мы попали в стремнину с бурунами до 1 метра, и провели несколько часов, выбираясь сначала из этого кипящего котла, а затем огибая мыс. Будь ветер посильнее, все могло бы кончиться гораздо хуже.

Заправившись в Торсхавне водой и провиантом мы легли спать пораньше: чтобы избежать встречного течения у острова Нельсей нам нужно было покинуть порт в 2 часа ночи. Переход начался бодро. Уже к 6 часам утра мы прошли 22 мили; лодка шла с первым рифом в галфинд по пологой океанской волне и ветре 18-22 узла. Run-A-Way как и многие старые гоночные лодки обожает острый галфинд и быстро начинает серфинговать с волны, мгновенно ускоряясь по GPS до 11-12 узлов. Скорость по лагу лежала в районе 8.5 узлов, и, если бы не холодные брызги, да постоянная тряска, осложняющая приготовление пищи жизнь была бы просто превосходна.

Однако, так продолжалось недолго. Примерно в 8 вечера от хлопка паруса и рывка шкота с лебедки за борт соскочило стопорное кольцо. Практически одновременно с кормы послышался странный хруст и силовой рычаг автопилота отогнулся под странным углом. Мы потеряли одновременно правую шкотовую лебедку и автопилот!

Мы завели шкот на лебедку брасов спиннакера, но автопилот починить не удалось: лопнула скоба из 5-мм нержавейки и никакие временные накладки и стяжки из «спектры» решить проблему не смогли.

Сбалансировать яхту на галфинде одними парусами крайне тяжело, и практически все оставшиеся 300 миль до Бергена мы рулили руками. Рулежка на галфинде при температуре воздуха 12-14 градусов и сильном ветре довольно быстро выматывает, и уже через 200 миль пути мы начали сильно уставать.

К вечеру второго дня перехода мы оставили Шетланды за кормой и вошли в Северное море. Ветер усилился до 26-30 узлов, и к 2 часам ночи, совершенно измотанные, мы легли в дрейф, в виду факелов на газовых платформах. Волна шла уже крутая, до 3х метров, со срывающимися гребнями. Каждый второй гребень норовил найти какой-то свой, замысловатый путь в салон. Удивительно, но койки в салоне остались абсолютно сухими: однако капитанский «гроб» стал совершенно необитаемым из-за брызг заливающихся внутрь через невысокий комингс входного люка.

К 6 утра ветер чуть-чуть улегся до стабильных 6 баллов и мы продолжили движение. В 10 утра произошла новая поломка: волна положила нас на непроизвольный поворот фордевинд, и хлопнувший грот порвался по шву над вторым рифом: три сезона в океане доконали практически новый парус. Оставшиеся 80 миль до Бергена мы шли под одним стакселем.

К ночи ветер начал стихать и в фьорды мы входили уже при ветре в 1-2 балла. О недавнем дутье напоминали только мокрые вещи и не выдержавший влажности в каюте автоматический спасжилет, который решил надуться прямо на вешалке. Семь длинных часов плутания по фьордам и бессчетное количество чашек кофе спустя, мы ошвартовались в Бергене. Мы проспали около 20 часов, прервавшись только на то чтобы сходить в душ и поесть креветок на рыбном рынке. Поход на Фареры был закончен.

Несмотря на сложную навигацию и суровую погоду в Норвежском море Run-A-Way и его экипаж показали себя молодцом. Мы обязательно еще вернемся на Фарерские острова - это место цепляет и не отпускает еще очень долго...